Hace tres días dejamos la entrada para el alquiler de nuestro nuevo piso en Osaka. El proceso está siendo un poco complejo y costoso pero he de decir que hemos tenido un poco de suerte.

El primer afortunado soy yo, porque siendo extranjero, sin hablar demasiado japonés y con unos ahorros bastante limitados, si no hubiera tenido cerca a mi mujer y familia, hubiera sido muy, pero que muy difícil. Un día de estos os hablaré de las numerosas contradicciones en los que un gaijin (extranjero) se las tiene que ver cuando vive en Japón.

Para que os hagáis una idea de que va esto, porque en Japón las cosas funcionan un poco diferente.

Cuando vivía en Valencia, y quería cambiar de vivienda normalmente contactaba con algún particular (intentaba evitar agencias inmobiliarias) visitaba el piso y si a ambos nos parecía bien, pagaba una fianza y como mucho un mes de alquiler y hasta luego Lucas. En mi etapa en Estados Unidos fue algo similar, visité a un particular que se anunciaba en Craigslist, pagué una fianza equivalente al alquiler y a vivir. Si cuando vencía el contrato o decidía mudarme, si todo estaba en regla, se me devolvía la fianza. Fin de la historia.

La agencia a la que fuimos en Kobe

Primera diferencia. En Japón sí o sí hay que pasar por agencia, si quieres hacerlo de forma legal, claro está. Seguro que hay dueños con los que puedes contactar directamente y alquilar, pero igual tienes mala suerte, sin darte cuenta estás negociando con la yakuza y si luego pasa alguna cosa la puedes liar bien parda.

Aunque es verdad que las cosas van cambiando (lentamente) en este país todavía se mantienen los clásicos protocolos de alquiler que consisten en, básicamente, enseñar la pasta cual baraja de ilusionista y ver como las cartas, es decir, los billetes, van desapareciendo uno tras otro. En un par de párrafos más adelante os lo explico.

En un principio, queríamos buscar piso en Kobe, más que nada por Asami, que quería estar cerca de su madre y que considera Kobe un muy buen sitio para vivir. Por eso elegimos la primera agencia en el centro de Kobe.

Entramos dentro y Asami va directo al grano: Buscamos piso en esta zona. Aquí no se andan con tonterías y rompe hielos. Ni buenas tardes ni pollas en vinagre.

El agente de la inmobiliaria, amable pero sin pasarse, empieza a sacarnos papeles de los diferentes pisos, con sus planos (incluyendo el número de tatamis o metros cuadrados y las habitaciones disponibles), condiciones económicas y situación geográfica. Elegimos 5 o 6, que nos gustan especialmente por la zona o por el precio y al poco rato estamos subidos en el coche conducido por otro agente, mucho más joven que el anterior.

El papeleo es deporte nacional en Japón

Los pisos, salvo uno o dos que estaban reformados tenían un aspecto bastante viejo, pero estaban situados en una muy buena zona de Kobe, Rokkomichi, incluso dos de ellos con bonitas vistas a la montaña (Rokko-san).

Otra de las cosas a tener en cuenta en Japón son las cucarachas, casi casi el animal nacional junto a las cigarras, porque es llegar el verano y aparecen como moscas. Imagino que tendrá algo que ver que en Japón la basura se recoge una vez a la semana (si te olvidas puedes ir al barrio más cercano donde cambia el día, que puede estar a 15 o 20 minutos andando). Normalmente cuanto más viejo es el edificio, más posibilidades tienes de tener “premio”. De hecho en uno de los pisos que vimos tuvieron el detalle de recibirnos con dos cucarachas muertas cerca de la escalera. Perfecto, si ya tenemos vecinos de estos en invierno no te quiero ni contar en verano…

 

Volvimos a la inmobiliaria y yo tenía mis dudas. Me parecía bien la idea de vivir en Kobe pero nos pedían mucho dinero y a mí me atraía mucho más vivir en Osaka, no sólo por el atractivo que puede tener sino también por las posibilidades de encontrar trabajo más cerca de casa. Decidimos reservar un piso, por si las moscas y al día siguiente acercarnos por Osaka.

Las condiciones económicas que se barajaban en Kobe, resumen bastante bien lo que se suele pedir en Japón a la hora de alquilar un piso en Japón. Lo desgloso.

Para preparar un contrato de alquiler se necesita:

1. El alquiler de uno o dos meses. En este caso eran 530 euros por mes.
2. La comisión de la agencia “Chukai Tesuryo”. Otro mes de alquiler, es decir, otros 530 euros. Puede o no incluir la tasa de reserva del apartamento que puede rondar los 100 euros.
3. El “dinero de agradecimiento” para el dueño “reikin” que suele consistir en uno o dos meses, así por el morro. En este caso dos meses, es decir 1060 eurillos más que se van por el desagüe.
4. Seguro de la vivienda. Unos 200 euros
5. Depósito o “dinero de seguridad” unos 200 euros al año que no se devuelven. Al año siguiente, si todo ha ido bien disminuye.
6. Dinero para limpiar el piso. Se suele pagar cuando se deja el apartamento. Entre 200 y 300 euros.

Total, unos 3000 euros que había que soltar el primer mes.

Dos días después fuimos a Osaka y nos encontramos con una situación muy parecida. Prácticamente el mismo funcionamiento pero con menos gastos de estos incomprensibles. El piso que elegimos nos costaba 600 euros al mes, a cinco minutos de la estación de Namba, y en lugar de los 3000 euros que teníamos que soltar en Kobe nos pedían “únicamente” 1200 euros. Desglosado, la comisión de la agencia, el depósito para el dueño (500 euros de los que se cobraría la limpieza y nos devolverían 250 euros al marcharnos) y los gastos de cambio de llave y seguros.

Lo curioso del asunto es que al final de un año pagaremos unos 100 euros más en el piso de Osaka que en el anterior de Kobe que nos había parecido tan caro. Como me decía Asami “al final es lo mismo en Japón siempre tienes que soltar la pasta para alquilar, o antes o después“, o “cómodamente en mensualidades“, añado yo.

Aún así, antes era mucho peor, por lo visto unos cuantos años atrás la gente desembolsaba cantidades mucho más altas. Sin ir más lejos, mi suegra tuvo que pagar 5000 o 6000 euros para entrar a vivir hace unos 10 años, si no me equivoco.

Un edificio muy curioso en Osaka

Un apartamento con habitación japonesa

Ah, y por cierto, visitando los pisos de Kobe solté alguna broma sobre si había fantasmas o algún Doraemon por la casa y me dijeron que las inmobiliarias estaban obligadas por ley a informar a los clientes en el caso de que se hubiese producido alguna muerte en la vivienda. Pues justo. En Osaka, nos cuenta el agente, mucho más majo que el anterior y ofreciéndonos té verde calentito, que tiene un piso que está muy bien, que no sale nada mal de precio, pero… que una chica coreana fue asesinada siendo empujada desde su balcón al patio de luces. Creo que ya mencioné algo en la entrada sobre fantasmas japoneses, pero en este país no es un tema baladí, la gente por lo general cree en los espíritus y se toman este tipo de cosas muy en serio. A mi no me hubiera importado (demasiado) ir a vivir allí pero se nos disparaba un poquito el presupuesto. Seguro que le hubiera dado mucha vida al blog…

Por David, Creativo en Japón

Como podéis ver, esta investigación parece prometedora y podría servir para una gran variedad de aplicaciones médicas tales como ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad mental o disfunción motora, ayudándoles a mantener una mejor relación con todo lo que les rodea y como no, brindarles un mayor bienestar en su día a día.

Fuente | Crunchyroll

Llegué a Japón el pasado martes por la noche (hora local) y ya he tenido que enfrentarme con la burocracia hasta en tres ocasiones y he de decir que por ahora el balance es más que positivo. Especialmente si tenemos en cuenta la odisea que supuso casarse en España y obtener todos los papeles necesarios para la tarjeta de residencia de Asami y demás historias.

Nada más llegar a Japón, si cuentas con un visado especial de residencia has de pasar por una cola especial para extranjeros donde, tras registrar tus huellas y mirar al pajarito (a la cámara, se entiende) te dan una flamante tarjeta de residencia, en este caso para un año extendible. También te entregan un papel explicándote que tienes que ir a la oficina del ayuntamiento más cercana a tu domicilio y registrar tu dirección en un plazo máximo de 90 días o perderás tu condición de residente en Japón. Es obligatorio llevar siempre encima la tarjeta de residente, con la dirección postal escrita en la parte de atrás de la misma o te puedes meter en algún problema. El trámite fue bastante rápido, más o menos 15 minutos de cola y menos de 5 minutos para registrar huellas y fotografía. Mientras lo llevaba a cabo, Asami recogía las maletas, así que no supuso un tiempo extra de espera. Salí de allí con la tarjeta en la mano cuando tenía entendido que te la enviaban a casa. Un problema menos, pensé.

Mi preciada tarjeta de residencia

Los siguientes dos pasos eran abrir una cuenta en un banco japonés y registrar mi dirección en el registro del ayuntamiento, como mandaban los cánones.

Aún no tengo trabajo pero necesito una cuenta japonesa donde transferir algunos de mis ahorros españoles, ya que, aunque puedo pagar en algunos sitios con mi tarjeta española necesito mucho cash para pequeños gastos como comprar el pan, comprar en konbinis, los billetes de tren, y cosas así. En mi estancia anterior en Tokio tenía que ir cada dos por tres buscando el Citibank de turno con su consiguiente pérdida de tiempo y comisiones varias.

Ya hicimos el experimento en España, misma operación pero desde la cuenta española de Asami, por lo que ya sabía de que iba la cosa. El banco español solicita el código internacional de transferencia, el número de cuenta extranjera y una dirección postal. Después te cobran la comisión correspondiente y transfieren tu dinero teniendo en cuenta la valoración de la moneda. Como el Yen y el Euro están bastante igualados no nos ha salido mal la jugada. El total de comisiones desde España me suben 25 euros, falta ver si el banco japonés también se cobra por recibir.

Empezamos la mañana yendo a la oficina municipal, nada más entrar miramos en que piso se encuentra el departamento que buscamos, y subimos las escaleras. Nada más entrar en la sala, hay varias mesas con todos los documentos que la gente puede necesitar. Registros varios, solicitudes, actualizaciones. Elegimos la que nos corresponde, Asami se asoma a la ventanilla y confirma que es el documento adecuado y sin coger turno ni nada lo entregamos. Nos retienen unos minutos con unas pocas preguntas y nos dan un numerito para que esperemos. A los dos minutos y medio nos llaman, un par de preguntas más y solucionado. Me llamo mucho la atención ver el número de funcionarios trabajando allí. Una sala enorme, tras las ventanillas con mucha gente activa, sí, activa: trabajando y sonriendo al mismo tiempo. Por si alguien pensaba que esto era imposible.

Entramos y casi misma operación, mesa con documentos varios. Elegimos el de abrir la nueva cuenta y un señor muy mayor, rondaría casi los 70 años que, ojo, trabajaba de vigilante de seguridad, nos explica como rellenar los papeles. Nos da un numerito y en veinte segundos nos llaman a ventanilla. Una chica risueña nos atiende, nos explica un par de cosas y nos pide que esperemos sentados un momento. En ese plazo de tiempo otra trabajadora del banco se acerca a nosotros para ofrecernos la posibilidad de contratar una tarjeta de crédito para gastarla únicamente en Japón, pero le decimos que también tenemos casa en España y nos la quitamos de encima. Nos vuelven a llamar y entre muchas cosas nos da a elegir el diseño de las tarjetas, sólo dos, la roja de toda la vida o una con dibujos Disney.

Imagino que sabréis con cuál me quedé.

La verdad es que Mickey no es de mis personajes favoritos, pero una tarjeta roja tampoco me convence demasiado…

Elegimos los números PIN y rellenamos unos documentos. Cuando terminamos nos dice que esperemos otro momento y que vendrá una compañera a explicarnos el tema de los seguros y las pensiones. Efectivamente, otra chica risueña y que hablaba increíblemente rápido se acerca a nosotros y nos suelta una parrafada enorme sobre los diferentes seguros y pensiones que podemos contratar. Como todavía no tenemos trabajo le decimos que nos lo tenemos que pensar. Nos deja toda la información y se marcha.

Aquí me sorprendió lo estructurado que tenían el trabajo en el banco, una chica para los temas relativos a las cuentas, la otra para los seguros y las pensiones, etc. Viendo toda esta organización da que pensar que a lo mejor en España sabemos hacer muchas cosas pero mal, en lugar de pocas pero bien. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro.

También imagino que a veces el caracter “cuadriculado” de los japoneses puede llegar a desesperar, especialmente para un español mediterráneo cabezón como yo, pero no me cabe ninguna duda que los japoneses son mucho más eficientes que nosotros, y esa es una de las claves de porque ellos siguen siendo una gran potencia, pese a que se empeñen a decir que llevan años y años en crisis.

Como está tan de moda en España el tema de los recortes, podemos abrir el debate de si en tiempo de crisis es bueno recortar en trabajadores o por el contrario es mejor contratar más y activar la economía. Si algo te das cuenta cuando visitas Japón es que el mercado no deja de moverse, pese a ser de caracter ahorrador, el japonés no deja de consumir. Seguro que esto está relacionado a que casi todo funciona de lunes a domingo y que hay muchos trabajadores y muy poco paro.

Esto es todo, nos leemos la próxima semana si los Kami quieren… Mata ne!

Por David, Creativo en Japón.

Su salida está prevista para la primavera del 2013 en Japón, mientras que en occidente aún no tenemos confirmación por parte de Namco Bandai de que lo vayan a traer, solo queda tener la esperanza de que esa confirmación llegue pronto.

Fuente | Crunchyroll

La demo permite a los usuarios jugar hasta 10 veces antes de que caduque, y nos da una idea del sistema “Magnagate” del juego, que te permite convertir objetos redondos en entradas a mazmorras viéndolas a través de la cámara de Nintendo 3DS. La demo también permitirá a los usuarios transferir datos a la versión completa del juego.

Esta nueva entrega saldrá el próximo 23 de noviembre en Japón y aún no se ha confirmado su salida en occidente, aunque se espera que se confirme pronto, ya que sus predecesores tuvieron bastante éxito por estos lares.

Fuente | Siliconera

Al contrario que aquí en España u otros países, en Japón no hay religión oficial sino que todas las religiones son aceptadas siempre y cuando haya un respeto mutuo entre los practicantes de cada una de ellas. Sin embargo, las más representativas y practicadas en su mayoría son el sintoísmo y el budismo, aunque una minoría practica el cristianismo u otras religiones (o hasta sectas, llamadas Shinshûkyô). Pero no siempre estas religiones han convivido tan felizmente ni han ido de la mano en un camino de rosas. Vamos a ver un poco su historia:

Sintoísmo (Shinto): Se trata de la religión “de toda la vida” en Japón. Su existencia ya se da desde la prehistoria y se trata de una religión basada en el respeto a la naturaleza. Se realiza en lugares considerados sagrados (templos); cada uno de estos templos puede tener la función de adorar solamente, por ejemplo, al Sol, a los árboles, a rocas, etc. ya que normalmente hay una deidad relacionada con un elemento u acción cotidianas.

A las deidades se las conoce como Kami. Esta religión, al existir desde tiempos tan remotos, no tiene ningún códice ni libro sagrado equivalentes a la Biblia o el Corán así como tampoco ningún fundador ni santos. Como mucho encontraremos escritos sobre mitología japonesa ya que allí los cuentos mitológicos van casi siempre relacionados con alguna deidad o algún hecho religioso. Algo muy importante a tener en cuenta al entrar a un templo es el proceso de purificación previo.

Budismo: El conocido budismo japonés procede de Corea. Llegó a Japón durante el siglo VI debido a que el rey coreano Baekje envió al Emperador japonés una pintura de Buda y unos sutras. Tanto furor causó todo esto que enseguida se construyeron numerosos templos budistas y estatuas de Buda por varias ciudades de Japón.

Cristianismo: Probablemente la religión que más ha sufrido en Japón. Al venir de occidente, llegó a consolidarse como una religión más en Japón en 1549 gracias a los muchos misioneros cristianos europeos (en su mayoría, portugueses y españoles) que viajaron hasta tierras niponas para difundirla. En especial, cabe destacar al jesuita español Francisco Javier, gran impulsor de esta religión en Japón.

Al principio el cristianismo tuvo muy buena recepción ya que se vio como una oportunidad de plantar cara al auge del budismo japonés (que no a todos gustaba). Sin embargo, durante el siglo XVII (pleno shogunato Tokugawa) los europeos conquistaron varios territorios de Asia imponiendo su religión (el cristianismo en todas sus versiones: catolicismo, protestantismo…). Eso no gustó en absoluto al Shôgun, así que se prohibió severamente el cristianismo castigando, torturando e incluso matando a aquellas personas que lo practicaran clandestinamente. Esta prohibición duró hasta la Restauración Meiji.

La mayoría de japoneses practicantes del cristianismo son en su mayoría protestantes seguidos de los que prefieren el catolicismo. De hecho, si no fuera por esta religión, en Japón no sabrían qué es la Navidad o San Valentín, fiestas que celebran sean o no cristianos ya que la han adaptado como unas festividades más a las propias pero de forma más popular y no tan tradicional como el Tanabata, por ejemplo.

Por @Kagome_Nekochan

Para saber más:

• Shinto, el camino de los dioses
• Navidad y Año Nuevo en Japón
• San Valentín en Japón

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